Hoe modeontwerpers tijdens Covid naar athleisure gingen

Hoe modeontwerpers tijdens Covid naar athleisure gingen

Door Susan Hornik
Bedrijfsreporter, Los Angeles

Gepubliceerd1 uur geledenDelencloseDeel paginaKopieer linkOver delenGerelateerde onderwerpenCoronavirus pandemie afbeelding copyrightLeon Elias Wuafbeelding bijschriftLeon Elias Wu is veranderd van het maken van maatpakken naar sportieve vrijetijdskleding

Modeontwerper Leon Elias Wu zegt dat toen de pandemie voor het eerst toesloeg, hij zich voelde alsof hij “een personage was in een zombie-apocalypsfilm”.

“Ik ging op de automatische piloot… mijn eerste echte gedachten en gevoelens waren bezorgdheid over mijn familie en geliefden”, zegt de 42-jarige uit Los Angeles.

“En toen dacht ik aan de economie, en hoe dat mijn bedrijf zou beïnvloeden. We moesten snel denken… om het bedrijf overeind te houden tijdens de uitdagende tijden die voor ons liggen.”

Mr Wu is een ontwerper van maatpakken die geliefd zijn bij een aantal Hollywood-acteurs, waaronder Laverne Cox, Beth Dover en Jake Graf.

image copyrightSharpeHausimage captionLeon Elias Wu-pakken worden gedragen door acteurs, waaronder Jake Graf, afgebeeld

Zoals de meeste high-end modebazen, ontdekte hij plotseling dat, omdat niemand naar grote evenementen kon gaan, zoals filmpremières, of zelfs maar naar een chique restaurant, veel minder mensen een duur pak wilden kopen.

Dus de heer Wu besloot dat hij zijn bedrijf moest veranderen. Terwijl iedereen thuis was geïsoleerd, lanceerde hij een reeks ‘athleisure’-kleding – sportieve vrijetijdskleding, zoals sweatshirts en leggings, die zowel tijdens het sporten als tijdens het ontspannen en loungen gedragen kunnen worden.

Hier spreekt hij over zijn ervaring, net als vier andere modeontwerpers die het afgelopen jaar soortgelijke stappen hebben gezet om het geld binnen te laten komen.

image copyrightSharpeHausimage captionSharpeHaus’s nieuwe kledinglijn is genderinclusief

De heer Wu zegt dat aan het begin van de pandemie zijn eerste reactie was om klanten 20% korting aan te bieden als ze vooruitbetaalden voor toekomstige pakken. Maar zelfs met die financiële stimulans daalde de verkoop van zijn pakken vorig jaar met 40%.

Het was toen dat hij besloot om ook sportkleding te gaan ontwerpen en een reeks hoodies en sweatshirts te lanceren onder de merknaam SharpeHaus. De heer Wu, die een transgender man is, zegt dat hij alle nieuwe kledingstukken zo heeft ontworpen dat ze genderinclusief zijn en zowel een vrouwelijk, mannelijk als niet-binair publiek aanspreken.

SharpeHaus gaat ook door met het maken van een reeks muziekvideo’s op YouTube met lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender artiesten die klassieke liedjes uit de jaren 80 spelen. Het doet dit om geld in te zamelen voor Cyndi Lauper’s True Colors United, een liefdadigheidsinstelling voor dakloosheid.

De IJslandse ontwerper Sigrun Bjork Olafsdottir maakt couturejurken geïnspireerd op de Scandinavische en Vikinglegendes.

image copyrightSigrun Bjork Olafsdottirimage captionSigrun Bjork Olafsdottir zegt dat de spil naar athleisure-kleding een langetermijnproject is

Ze zegt dat ze “het ene moment” deelnam aan de London Fashion Week in februari 2020, “en het volgende moment zat ik thuis opgesloten en vroeg ik me af hoe ik mijn passie voor design kon blijven nastreven”.

Gevloerd door wat er gebeurde, moest de 50-jarige “een stap terug” doen en zich opnieuw concentreren. “De manier om dat te doen was om te kijken naar wat nodig was”, zegt ze. “Confectiekleding in de vorm van trendy athleisure-kleding was het antwoord, en daar begon mijn overgang van high-drama couture.”

image copyrightSigrun Designimage captionSigrun Bjork Olafsdottir’s couture jurken brengen het drama

Zij en haar bedrijf – Sigrun Design – vonden het echter geen gemakkelijke spil. “Dit is een erg dure overgang geweest, omdat het geen gemakkelijke weg is om te manoeuvreren, en de industrie is erg ongrijpbaar voor nieuwkomers op het gebied van athleisure.”

Toch blijft mevrouw Olafsdottir hoopvol dat haar nieuwe kledinglijnen zullen verkopen.

afbeelding copyrightSigrun Designafbeelding bijschriftSigrun Design heeft een toch al overvolle markt betreden

“De inkomsten zijn gestegen, maar de kosten ook, en ik heb de startfinanciering nog steeds niet opgemaakt. Dus ik kan niet zeggen dat deze spil financieel een enorm verschil heeft gemaakt.

“Maar het opbouwen van een online aanwezigheid kost veel tijd en geld, en dus neemt het geleidelijk toe. Dit moet je zien als een investering.”

Brandon Hunt, de baas van het in Los Angeles gevestigde modelabel Livintage Apparel, zegt dat de pandemie hem hard heeft getroffen omdat hij pas onlangs vader was geworden. “De schok was onwerkelijk”, zegt hij. “Mijn familie en ik hebben er alles aan gedaan om veilig te blijven. We waren overdreven voorzichtig en slaagden erin om maanden in quarantaine te blijven.”

Het voormalige model ontwierp hoekige, stoere “streetwear” – zoals leren jassen en dijlaarzen – maar stapte over op designer hoodies en joggingbroeken omdat mensen die thuis bleven “comfortabele kleding wilden die er nog steeds stijlvol uit zou zien voor virtuele vergaderingen” .

image copyrightBrandon Huntimage captionBrandon Hunt zegt dat zijn eerste collectie vrijetijdskleding uitverkocht is

“Het uitbreiden van mijn inventaris was zeker een uitdaging voor mij in deze onzekere tijd”, zegt de 33-jarige. “Ik moest buiten de gebaande paden denken en uitzoeken wat het meest succesvol zou zijn.

“Het was niet alleen een tijd waarin mensen minder vaak op zoek waren naar nieuwe stukken, maar er waren ook tekorten aan stoffen. Het was veel moeilijker om met fabrikanten om te gaan.”

Maar ondanks deze problemen zegt hij dat zijn eerste heren- en damescollecties snel uitverkocht waren. “Ik heb ook een maandelijks abonnement, waar klanten gestyled kunnen worden en nieuwe items kunnen ontvangen. Dit heeft me zo gemotiveerd, ik ben al bezig met mijn volgende custom loungewear items.”

Elisabeth Weinstock maakt onder haar gelijknamige merk dure lederwaren van slangenleer, van jassen tot handtassen en portefeuilles.

afbeelding copyrightElizabeth Weinstockafbeelding bijschriftElizabeth Weinstock is overgestapt van slangenleer naar katoen

Tijdens de pandemie lanceerde ze een reeks damesloungewear en nachtkleding onder de naam Andine.

“Het was gemakkelijk voor mij om klein te beginnen, mijn eigen machines te kopen en ongelooflijke vakmensen te vinden die uitstekende naaisters zijn om intern te werken”, zegt ze. “Tot nu toe wordt alles geknipt en genaaid in ons gebouw [in Los Angeles].”

Mevrouw Weinstock zei dat “bijna alles” goedkoper te produceren is dan een artikel van slangenleer. “De prijspunten zijn niet vergelijkbaar en de klantenkring is ook anders. Hoewel het te nieuw is om over financiële zaken te praten, was de eerste reactie geweldig.”

image copyrightAndineimage captionElizabeth Weinstock zegt dat het voordeel van haar nieuwe Andine-assortiment, afgebeeld, is dat het veel betaalbaarder is dan haar leren items

Terwijl de meeste vrouwen van achter in de 70 het misschien wat rustiger aan zouden doen, heeft Ellen Curtis haar eigen modebedrijf gelanceerd – Statement by Ellen C.

Voorafgaand aan de pandemie werkte de 77-jarige als psychiatrisch verpleegkundige die patiënten thuis verslavingszorg en detoxondersteuning en zorg bood. “Maar toen Covid toesloeg, raadde mijn arts me aan te stoppen met werken – de mentale stress in combinatie met het virus was gewoon te riskant voor een senior”, zegt ze.

Maar in plaats van met pensioen te gaan, “besloot ze mijn liefde voor mode te verkennen door luxe, op maat ontworpen spijkerjacks en maskers te maken, wat ook betekende dat ze moesten leren naaien!”.

Toen de mensen thuis vastzaten, breidde mevrouw Curtis uit Los Angeles zich uit met een reeks sportkleding om de verkoop te stimuleren.

“In veel opzichten bood de loungewear minder uitdagingen”, zegt ze. “Vrijetijdsstoffen zijn gemakkelijker om mee te werken dan denim en vereisen minder verfraaiingen, zodat stukken sneller samenkomen en uiteindelijk minder kosten om te maken.

“Met een lagere prijs en een hogere vraag naar leuke vrijetijdsmode, is mijn loungewear ook toegankelijker voor klanten.”

image copyrightEllen Curtisimage captionEllen Curtis is een modeontwerpster geworden in haar late jaren ’70

Pippa Stephens, retailanalist bij onderzoeksgroep GlobalData, zegt dat deze overstap naar athleisure-kleding is overgenomen door de grootste modelabels.

“Naarmate de onderdrukking van Covid-19 ervoor zorgt dat sociale evenementen geleidelijk worden hervat, zullen consumenten opnieuw op zoek gaan naar meer geschikte stijlen voor uitgaan”, zegt ze.

“Maar aangezien meer thuiswerken waarschijnlijk een langetermijntrend zal zijn en consumenten nu gewend zijn geraakt aan comfortabelere outfits, moeten niet-sportkledingspecialisten er nog steeds voor zorgen dat ze een aantal athleisure-opties blijven aanbieden die passen bij de aangepaste levensstijl van de consument. “

.